Неделя моды даёт много впечатлений
Не всё из этого обязательно унесёшь с собой домой. Это презентации, званые ужины, бьюти-мероприятия, случайные вечеринки после показа, про которые почему-то все знали, кроме тебя, и, видимо, приглашение на Marc Jacobs Beauty, которое где-то безвозвратно потерялось по почте. К концу недели всё начинает немного сливаться — образы, места, люди, старающиеся не показывать усталость. Но кое-что всё же пробивается насквозь. Платья, которые я сразу же мысленно начал стилизовать. Сумки, ради которых я, к прискорбию кошелька, готов совершать не самые разумные финансовые поступки. Моменты, которые напоминали, почему Неделя моды всё ещё может захватывать, когда выходит действительно удачная программа. Это скорее заметки, которые я отправил бы после недели и написал: вот эти показы обязательно нужно увидеть.
ALTUZARRA — ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ ПЛАНЫ
Джозеф Альтузарра напомнил, почему действительно хорошая коллекция заставляет захотеть выбросить полгардероба. Речь не о каком‑то вирусном платье или стилистическом приёме, который все забудут к осени. Уверенность исходила от видения полноценного гардероба: вещи выглядели продуманными, желанными и невероятно уверенными в себе. Альтузарра говорил, что коллекция о стремлении к «радости», и это чувство оптимизма было ощутимо, но при этом одежда не становилась несерьёзной. Вывод: мне не нужна новая личность. Видимо, мне просто нужен Altuzarra.
PROENZA SCHOULER — РЕЙЧЕЛ СКОТТ СТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ
Это была вторая коллекция Рейчел Скотт для Proenza Schouler, и было видно, что она обустраивается в доме. Вещи стали просторнее, свободнее и меньше говорили женщинам, когда им «следует» что‑то надевать — пайетки с плоскими сандалиями, скульптурный дневной гардероб, графичные жаккарды с зебровым рисунком и обновлённая PS1. Сама Скотт говорила о вдохновении свободой офисной и уличной одежды ньюйоркских женщин. Получилось похоже на Нью‑Йорк, но без отчаянной попытки выглядеть «как Нью‑Йорк».
7 FOR ALL MANKIND — ВАША ОФИСНАЯ СИРЕНЬ БЫЛА ЗАЯВЛЕНА В ОТДЕЛЕ КАДРОВ
Никола Броньяно как бы спросил: а что если инди‑слиз получит корпоративный бейдж? Супернизкая джинса. Короткие шорты. Шёлковые шарфы. Укороченные тренчи. Сарафаны‑платья. Огромные сумки. Туфли, в которых вам точно не стоит бежать на фрейвей. Отсылки к началу нулевых и образу Кейт Мосс с тем очаровательным видом, что образ кажется недоделанным, когда что‑то в нём выглядит слегка неуместно. После лет шёпота про «тихую роскошь» я поддерживаю немного хаоса. Надену ли я весь этот сет на квартальное собрание? Мода не обязана согласовываться с HR. Вам — возможно, придётся.
VIVET — КАЙ СЕНАТ ВЫКЛЮЧИЛСЯ И НАУЧИЛСЯ ШИТЬ
Для меня это, вероятно, самая интересная культурная история Недели моды. Кай Сенат — да, тот самый Кай Сенат — провёл большую часть последнего года, изучая моду, и только что представил Vivet. Но вместо того чтобы притворяться, будто он внезапно пришёл из традиционной модной среды, он принёс моду в свой мир: шоу транслировалось через его каналы, коллекция работала по модели «смотри‑покупай‑сейчас», а в ней даже был рюкзак, спроектированный под оборудование, которое стримеры реально носят с собой. Более широкая идея трудна для игнорирования. Стример не просил у моды разрешения войти в неё.
RALPH LAUREN — АМЕРИКА, НО СНОВА СДЕЛАННАЯ С НЕМНОГОЙ СТРАННОСТИ
Ральф сделал то, что у него получается лучше всего: заставил поверить, что вы можете стать совершенно другим человеком, если купите правильные брюки. Но коллекция имела приятную долю странностей — корсеты с чиносами, парча на фоне карго‑брюк, бархат с бойфренд‑джинсами, огромные галстуки, состаренные металлики и романтичные ткани рядом с классическим американским спортшиком. Всё выглядело отшлифованно, но не окаменело. Ральф Лорен за десятилетия построил эстетику и при этом по‑прежнему понимает, что личный стиль иногда требует нарушить собственные правила. Между тем алгоритмы соцсетей меняют эстетики каждые несколько минут.
COACH — У КУЛЬТУРНОГО КИДА ВСЕ ЕЩЁ ЕСТЬ КЛЮЧИ
Coach стал одной из самых интересных американских историй моды, потому что в какой‑то момент бренд перестал убеждать молодых, что он крут, и просто снова стал крутым. На этот сезон я бы описал показ не столько как очередной ревью, сколько как продолжение культурного переворота — особенно в момент юбилея дома. Coach остаётся одним из главных опор Недели моды. Интересный вопрос уже не «вернулся ли Coach?». Coach вернулся несколько показов назад. Успевайте.
CALVIN KLEIN — СЕКСУАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ ОРЁТ
Коллекция Calvin от Вероники Леони продолжает меня интересовать потому, что сексуальность здесь не кричит. В показе были костюмы и та лёгкая небрежная девяностая эстетика, которой Calvin владеет естественно — вещи, в которых кто‑то может выглядеть полностью собранным и одновременно будто оделся за семь минут. Освещение Vogue отметило костюмы и ту повседневную девяностую лёгкость коллекции. После нескольких лет, когда мода была либо агрессивно откровенной, либо агрессивно бежевой, возможно, выглядеть соблазнительно в брюках уже достаточно.
TIBI — ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДЕВАЕТСЯ
Tibi я бы оставил в конце, потому что Эми Смилович понимает то, что, по‑моему, теряется во время Недели моды: женщины должны жить в этой одежде. Не просто стоять у бетонной стены с крошечной сумкой. Идти на работу. Садиться в метро. Есть. Садиться. Перед уходом менять обувь и решать в последний момент. Коллекция Tibi показала вещи, в которых думаешь: подождите, я реально хочу это носить. Мне гораздо важнее вторая категория — одежда, которую хочется носить, чем та, что просто красиво фотографируется.
БЫТЬ СТИЛЕМ — ЭТО РЕШЕНИЕ
Сумка всегда вела за собой чуть большую ответственность, чем большинство аксессуаров. Она держит самое необходимое, завершает образ и каким‑то образом рассказывает о человеке, который её носит. Но не каждая сумка должна быть самой громкой в комнате. Behno, нью‑йоркский бренд сумок, основанный дизайнером Шивамом Панджа, придерживается… Также на неделе моды появлялись другие заметные истории: марки, превращающие интернет‑аестетику в полноценные миры; кампании, провозглашающие индивидуальность и непослушание против идеала; дизайнеры, создающие свои собственные представления о рае через живопись, моду и ощущение свободы тела под солнцем. Некоторые вещи появляются только в социальных сетях. Другие — в реальной витрине. Неделя моды остаётся местом, где эти миры сталкиваются, пересекаются и иногда рождают что‑то, ради чего вы готовы пересмотреть весь свой шкаф.